radar escribió:
"El comportamiento de la lámpara que intenta encender y luego se apaga es un buen síntoma, eso es lo que se espera cuando el amplificador está en condiciones de funcionar."

En realidad no hace eso. Lo que hace es lo siguiente, aún en este momento: en el 1er intento (luego de pasar un rato apagado) enciendo, y la lámpara se enciende y queda encendida, no se apaga. Paso siguiente, apago el sistema y ahí nomás vuelvo a encender y allí sí, la lámpara intenta encenderse y al instante se apaga.


radar escribió:
"Si el audio se escucha y para entendernos mejor significa que, si pones un disco de tangos en el DVD tú tienes que escuchar tangos en el parlante, y si además el potenciómetro de volumen actúa de manera esperada, es decir que si giras a la derecha el volumen aumenta y si das a la izquierda hace lo contrario quiere decir que podemos cerrar la etapa de comprobación de funcionamiento del amplificador y dejar de estar a la "caza de brujas".
Si puedes confirmar ésto que sugiero pasamos definitivamente a resolver lo del inversor."

Salvo lo que te comenté antes, todo lo demás se dio tal cual. Tengo un aparato para DVD y CD pero lo único que funciona es la radio, el que conecté a la entrada de CD de la potencia y se escucha perfectamente y puedo aumentar y disminuir el volumen. Los otros 2 potenciómetros no funcionan o no tienen incidencia por ahora, lo mismo que no se enciende el LED rojo, pero creo que eso es otra cosa y que tiene que ver con el pasaje de los 12V desde la plaqueta del TL494. Dejo un video para que puedas ver el resultado obtenido hasta el momento.

VIDEO:

Ok, el amplificador está sano y salvo de manera que declaramos etapa cerrada la de la comprobación del amplificador.
Ahora te explico el comportamiento de la lámpara:
La lámpara en serie limita la cantidad de corriente que puede absorber la fuente (ésto se hace como medida preventiva) y en éste caso los capacitores de filtro de 4700uF generan una carga inicial muy alta, es decir piden más corriente durante el tiempo que están cargándose de lo que la lámpara en serie está decidida a entregar, al circular más energía por el filamento éste enciende y dispara una seguna instancia.
La segunda instancia es que los filamentos de las lámparas aumentan su valor de resistencia al aumentar la temperatura, es decir que a medida de que la lámpara aumenta su brillo cada vez entrega menos corriente.
Uan vez que la lámpara alcanzó el máximo brillo queda en estado de ofrecer la menor corriente posible y que, en éste caso no es suficiente, ahora cuando apagas la zapatilla y la lámpara se enfría baja la resistencia del filamento y ahora la lámpara nuevamente aumenta su capacidad de entrega de corriente.
Como los capacitores ya están con una carga conseguida en el primer intento y el reencendido es inmediato aún conservan una muy buena parte de esa carga, de manera que en el segundo e inmediato intento de encendido suceden dos cosas:
La primera es que como los capacitores ya tienen algo de carga demandan menos corriente que la primera vez y segundo la lámpara se enfrió y recuperó la capacidad de entregar más corriente inmediata, por ello solo se enrojece un poco y se apaga.
Seguramente si pruebas con una lámpara más grande (150 o 200W) sólo se cumple la segunda parte, es decir intenta encender y se apaga.
Bueno, en el próximo post vamos a analizar el circuito del inversor y "vamos a la carga con él", pues ya estamos muy cerca de resolver el problema.

Comprendido.

radar escribió:
"Bueno, en el próximo post vamos a analizar el circuito del inversor y "vamos a la carga con él", pues ya estamos muy cerca de resolver el problema."

¿El circuito del inversor sería donde está el TL494? ¡Me imagino!

¡Bueno! Hoy decidí conectar todo como corresponde porque todo era un poco precario (a mi gusto), las soldaduras y la forma como estaban ubicados algunos componentes, entre esos los TIP41C y TIP42C de los disipadores. Incluso me puse a testearlos si es que había continuidad entre la pata central de los mismos y los disipadores y todo bien, cambié grasa siliconada y cubrí los cables que estaban descubiertos con termocontraíbles. Todo bien, pero en uno de los transistores BUY69C de Toshiba uno de los tornillos que ajusta el "case" con el disipador no tenía la arandela plástica, antes de colocarle dicha "arandela aislante" me fijé si tenía continuidad entre ambos y no, menos mal. Luego le puse dicha arandela y terminé el "mantenimiento".
No sé si fue todo esto que hice pero cuando volví a conectar todo y encender el equipo con los 220V de la línea domiciliaria, la lámpara en serie no se encendió y ni siquiera pestañeó, el equipo se encendió perfectamente y ahora descubrí que funciona (además del volumen) el potenciómetro de CD del pre-amplificador, cosa que antes no hacía nada. El otro potenciómetro de MIC al igual que la entrada de MIC siguen sin funcionar. Pero estoy contento porque ahora todo está un "poquito" más prolijo (para mí).
Me salgo de la vaina por probar de conectar todo como debe ser y dar la entrada de 12V únicamente. Pero como ya les comenté antes en otro post, en un momento de esta semana que pasó, saqué el transformador elevador (el más grande) y lo testeé y no daba nada por el "secundario".

Ante la duda que tenía del mal funcionamiento del multímetro verde, decidí sacar nuevamente el transformador elevador y volver a medirlo pero con el otro tester amarillo.

Tester en escala 200 Ohmios

Etapa primaria




Etapa secundaria



Creería que estos valores indican que el transformador funciona bien y no estaba quemado como yo pensaba en un comienzo. ¿Es así?

Para no confundirnos respecto a cual es el primario y el secundario del transformador vamos a mencionar bobinado de 12+12 y bobinado de 220V.
Más adelante y una vez resuelto el problema del inversor podemos ampliar éste tema.
Lo que puedes hacer para tener una seguridad extrema de que el transformador funciona es conectarle 220V al bobinado correspondiente, o sea al que tiene sólo dos puntas (el de los cables amarillos) y del otro lado (el que tiene 3 puntas de alambre esmaltado) conectas una lámpara de 12V de automóvil entre el alambre del medio y una punta primero y sobre la otra punta luego.
Si el transformador funciona bien la lámpara encenderá en ambas ocasiones.

¡Ahh! Es decir que así como eleva, también puede reducir. ¿Imagino que puedo hacer esa prueba con una lámpara en serie? ¿Una de 150W estará bien?

Sí puedes poner la lámpara de 150W en serie.
Luego de hacer esa prueba tienes que rearmar todo lo correspondiente al conversor de tensión (plaqueta del TL494, transistores TIP41 y TIP42, los de potencia BUY69 y el transformador elevador).
Conectas todo tal cual estaba de origen exepto la salida del transformador (cables amarillos por donde deben salir los 220V) que en lugar de conectarla a su lugar de origen le conectas una lámpara de 40 o 60W (la que tengas) para monitorear si el inversor genera 220V de salida.
Una vez rearmado todo y en caso de que la lámpara no encienda tienes que hacer las mediciones de tensión en escala de CC sobre los puntos indicados con números azules y de frecuencia en los puntos indicados con letras violetas.
Anota los resultados (no es necesario que saques fotografías de ésta instancia).

¡Ok! Pero tengo una duda con respecto a que, ¿con qué corriente alimento el circuito? ¿De los 12V originales? ¿O de los 220V de la red domiciliaria? ¿O ambas? Porque si sólo le doy de los 12V solamente llegará hasta el transformador (si sale bien la prueba) de elevación, pero no habrá 220V para el otro transformador reductor.
PD: La prueba del transformador salió muy bien y la lámpara de auto se encendió muy bien y la lámpara en serie se encendió apenas los filamentos como si fuera un secador de cabellos. Tomé medida de la salida del transformador lado lámpara de auto y me dio 8,5 VCA.

Por ahora debes olvidarte del amplificador que ya sabemos que está funcionando, en ésta etapa sólo vamos a trabajar sobre el inversor hasta que la lámpara de 40W que sugerí conectar encienda y nos indique que el inversor está en condiciones de generar 220V.
En conclusión sólo debes conectar 12V de CC.

¡Bueno! La lámpara no encendió (una de 53W) así que me puse a tomar las medidas que me solicitas. Te las transcribo en el mismo dibujo. No sé si son correctos los valores pero en donde dice "INESTABLE", allí en los 2 TIP41C oscilaba entre 150 y 50, 94 y 100, y otros números más, pero nunca quedaba un valor estable en pantalla. Volvía a tomar una anterior y quedaba fijo normalmente pero al volver a la pata 1 o BASE de estos 2 TIP41C el multímetro se ponía inestable con las medidas.

CORRECCIÓN: Volví a tomar la frecuencia en los TIP41C para ver si era correcta la medición y sí es correcta pero es diferente en una y en otra esa INESTABILIDAD de valores; en uno de ellos en su pata base o N°1 varía entre 65 y 100 Hz y en el otro TIP41C varía entre 100 y 150 Hz.

Anota que tensión tiene el emisor en ambos TIP42.

En el emisor (pata 3) de ambos TIP42 marcan 6,68V.

Bueno, fijate que valor tienen anotado las resistencias grandes (las que pinté de amarillo en el último gráfico) y comprueba si no están alteradas.

Volví a medir las resistencias cerámicas en escala 200 Ohms, en 2 de ellas me marcaban correctamente, pero en otras 2 me marcaba INFINITO con la misma escala de 200 Ohms, por lo que cambié la escala a 2.000 Ohms para saber el valor y era bastante alto a la par de las otras 2.


También probé continuidad en las 4 resistencias y en 2 me dio continuidad, de arriba hacia abajo de la imagen; me dio continuidad la 1era y la 3era.

¡Perdón! Pero me olvidé aclarar que no tienen ningún valor a simple vista, tengo que fijarme del lado de abajo pero están pegadas a la madera. Voy a despegarlas y fijarme.

Pude despegar las resistencias cerámicas y ver los valores de fábrica que estaban abajo con pegamento, después de limpiarlas pude sacar los datos de fábrica, además que al tenerlas fuera del circuito pude medirlas sin error alguno, ya que hay una corrección en una de ellas. Aquí dejo la columna de la izquierda son los valores de mi testeo y la columna de la derecha los valores de fabrica. No veo que haya alteración en estos cerámicos (a mi modo de ver).

Agrego el video de la prueba del transformador con una lámpara en serie de 150W.

Bueno, a esta altura necesitaríamos un osciloscopio para saber qué está pasando pero vamos a simplificar con una ligera reforma, tienes que anular los TIP42 y agregar dos resistencias.
Para tener protección debes incluir (si es que no lo tiene) un fusible de 6 Amp en la línea de alimentacion de 12V.
Prueba y comenta.

La prueba dio resultado POSITIVO , con la lámpara de 25W, parpadea unos segundos, se siente un ruido dentro del transformador acompañando el mismo ritmo del parpadeo y luego se apaga. Vuelvo a encender y se repite el proceso. Cuando puse una lámpara de 53W la lámpara no se prendió en ningún intento.

Acabo de volver a probar con la lámpara de 25W y al comienzo no encendió, pero esperé unos segundos y comenzó a hacer "destellos" entre 1 segundo o menos.

Creo que hay fallas en la placa del TL494 porque la oscilación está totalmente inestable.
Al principio habías fabricado una placa que estaba bien, era copia de la original y no tenía errores pero ahora tienes otra con pertinax perforado.
¿Qué ocurrio que la has reemplazado?
Revisa bien a fondo la placa que armaste sobre el perforado porque puede tener algún error.

¡Si! en realidad si te fijas en las primeras imágenes la plaqueta original estaba destruida y casi todos los componentes eran muy viejos y estaban sulfatados, por eso decidí hacer una nueva que es la que se ve en un momento de este tema. Después, como no funcionaba tampoco esa, pensé que la había hecho mal o alguna pista no funcionaba y por eso para estar más seguro decidí usar la plaqueta perforada la cual me daría poco margen de error con las pistas (a mi modo de ver). Es así que la última plaqueta del TL494 está hecha así con una plaqueta perforada. Ahora, volviendo a examinarla me doy cuenta que hay 2 resistencias (las que están dentro del círculo rojo) que son las viejas y no me vendieron las mismas con el mismo color pero aún así miden igual; 39,4 K. No sé si será ese el problema. Ya revisé todas las pistas y las medí por continuidad y todo me parece bien.
Ahora, pregunto, si el problema es esta placa inversora, ¿no se podrá hacer otra con otro circuito y componentes? Digo, y es sólo un pregunta de ingnorante. Quizás no se puede, de todos modos sigo viendo qué puede estar mal en esta plaqueta desde su lado constructivo. En una de esas vuelvo a hacer otra pero mas prolija.

¿Qué nomenclatura tiene el diodo que está en la plaqueta?

¡No tenía ninguna! Ni siquiera se notaba la banda del cátodo. Le puse un 1N4007.

¡Perdón! El que ves en la foto de arriba es el original sin ninguna gráfica, que vino con la plaqueta, pero ya se lo cambié por un 1N4007 y no pasó nada.