Este LED tiene todos los voltajes de salida, 12V, 5V, 24V pero al enchufarlo a la red de 220V enciende por unos segundos el LED de stand by de color azul y luego pasa a rojo y no enciende ni desde el panel ni el control remoto, aparentemente el panel no tiene pulsadores sino que es tipo táctil, no tiene audio y en la pantalla no se ve que enciendan ni por un segundo los LEDs.
Hay 2 conectores de 8 pines que van a la pantalla, en los extremos de cada conector hay 24V están marcados de color rojo y negro dichos extremos, los demás contactos son de color blanco y tienen un voltaje muy bajo de 0,8V en cada uno.
Repase todas las soldaduras sospechosas pero sigue sin encender.
¿Puede ser un problema de los LEDs del panel?

Siendo un TV LED de 50" es probable que use en sistema de PFC, si este circuito no llega a generar los 400V de forma estabel, tal ve eso bloquee el funcionamiento del TV y el del back-light.
Revisa si tiene PFC, danos el nombre de la placa de fuente y la del inverter (si es que están separadas) y así podremos buscar si hay diagramas o información al respecto.

Saludos.

Gracias por responder, mientras estaba revisando voltajes pude ver que a la salida de todos los reguladores están los voltajes correctos según pude comparar con un colega que subió en un post esos datos, en uno de los intentos el TV encendió y funciono bien durante varias horas, luego lo apague y volvió la falla y no arranco mas.
¿Puede tener algún problema el panel de contactos ya que no tienen pulsadores y es táctil?

En cuanto a la numeración de la fuente es PCB: AMP50S-CKD-SW.
Y del back-light: 168P-P50DXM-WO.

Si pones en el buscador te aparecen las imágenes es la fuente que tiene 3 transformadores, también lo usan los Ken Brown.

Y del back-light también aparecen las imágenes de los dos lados de la placa.

No tiene circuito PFC solo tiene un transformador de dos terminales conectado en serie con el positivo de la fuente primaria, sobre el filtro principal 380V.
Por lo que pude ver es un voltaje normal. No se si ese puede ser el problema.
¿Tiene que estar en 400V en todo momento?.
No lleva ningún terminal que detecte algún problema en dicho circuito.

Si el teclado es del tipo táctil, de esos con luces que funcionan al apoyar o rozar el dedo sobre la superficie, solían tener fallas(sobre todo en los Samsung LCD), pero puedes deshabilitar el teclado y usar el remoto para sacarte las dudas.

raul nieva escribio:
No tiene circuito PFC solo tiene un transformador de dos terminales conectado en serie con el positivo de la fuente primaria, sobre el filtro principal 380V.
Por lo que pude ver es un voltaje normal. No se si ese puede ser el problema.
¿Tiene que estar en 400V en todo momento?.
No lleva ningún terminal que detecte algún problema en dicho circuito.

El PFC es una fuente conmutada que genera unos 400V, para eso toma los 300V de la fuente CC y usa un IC controlador, un MOSFET como elemento conmutador y un diodo rápido, en stand-by hay 300V en ambos lados del diodo, en modo activo hay 400V en el lado del cátodo y unos 250Vcc - o menos - en el lado del ánodo.

Siempre que este activo debe haber unos 400Vcc, mínimo +385V, máximo +405Vcc.
Para monitorear o sensar ese nivel de tensión se toma una muestra de la salida, y esto se hace a través de un divisor resistivo de varias resistencias puestas en serie, y al ser del tipo SMD de valor alto y realizar un trabajo de potencia, se suelen desvalorizar... y ahí se puede ocasionar ese tipo de fallas de intermitencia o funcionamiento aleatorio.

Si tu sistema usa PFC, puede ser esa la falla, si lo usa, eso lo tienes que determinar observando la placa de impreso y viendo como están conectados los circuitos, que tipo de IC usa, para que sirve cada MOSFET, etc.

Por lo que vi en las imágenes si el PFC es usado en tu TV, debe estar en la placa de fuente.
Fíjate si sobre el lado de salida del transformador en serie hay un MOSFET conectado que conmute a GND y un IC del tipo SMD asociado a este MOSFET, o busca la datasheet de los ICs de la placa de fuente.
O sea, en un lado tienes el puente rectificador, luego el bobinado del transformador conmutador del PFC, un MOSFET a GND y un diodo en serie con el bobinado y su ánodo al Drain del MOSFET y el filtro (que suele ser de 450V de aislación), entonces cuando conmuta el MOSFET, sobre un extremo del bobinado tienes los 300Vcc que caen a 250Vcc o menos, del otro lado del bobinado se inducen tensiones que rectifica el diodo y son filtradas y se alcanzan los +400Vcc con un solo filtro.

Saludos.

Gracias por responder, controle las resistencias de 1MΩ, hay 3 en serie sensando el voltaje que llega al IC que es el 28019A.
De las 3 había una que estaba en 870K la reemplace pero solo aumento un poco el voltaje, ahora tengo 388V. No se si con eso tiene que arrancar o tiene que elevar a mayor voltaje.
Vi el datasheet pero no pedo determinar el voltaje correcto sobre el pin del integrado, las otras resistencias asociadas están en su valor correcto, en un lugar del documento dice 0,77V pero no se si esto es correcto en el sensado.

¿Hay alguna forma de anular este circuito? como para determinar si es esa la falla.
Medí los componentes que están asociadas al MOSFET y están bien.

Puedes hacer esta prueba, retira una de las resistencias del circuito de sensado y coloca una red de resistencias externas de 1MΩ, de esa forma sales de duda sobre si es una de las resistencias que falla al estar sometida a tensión.
Mide la tensión obtenida con el circuito de sensado externo.

Si el sistema usa PFC, no funcionara si anulas el circuito, no se si hay un pin que anule el funcionamiento del PFC, pero si retiras el MOSFET ya no funciona. Lo mismo si dejas sin alimentar al IC controlador.
Pero, piensa esto, ahora no funcionaría el PFC (o sea esta como anulado), entonces es lo mismo que bloquearlo y aún así no funciona el TV (que es lo normal), así que la solución no esta en anular el PFC, sino mas bien en que funcione de manera confiable.

Hay que tener en cuenta que estamos dejando de lado por ahora alguna falla en las tiras de LED, ya que si tiene una tira o varias con un buen número de diodos LEDs en corto, el sistema no encendería.
Entonces, una prueba sería medir la tensión de salida para los LEDs, con la tira conectada y luego hacer otra prueba con las tiras desconectadas, y ver si hay tensión, si el sistema se mantiene aunque sea por algunos segundos.

Saludos.

Gracias por responder. Después de un tiempo porque no podía conseguir las resistencias de este valor por fin pude colocar una serie con resistencias nuevas el voltaje se fue a 394V pero sigue sin arrancar.
En el conector que va a los LEDs de la pantalla no hay variación, el voltaje es de 28,3V cuando se enciende la fuente y se mantiene el mismo si se desconectan los LEDs.
Pude detectar que en el pin de on-off hay 2,1V en todo momento.

Ese voltaje de 28V es algo bajo para un TV de 50", salvo que tenga todas las tiras de LEDs en paralelo y sean LEDs de 3V...
El voltaje de los LEDs puede aparecer como una sola salida y un solo retorno o una salida y varios retornos.
En el primer caso suelen estar en serie todas las tiras internas y el retorno es un solo MOSFET conectado a GND a través de un resistor de bajo valor, en el segundo caso un solo +B alimenta a varias tiras en paralelo y el retorno de cada rana se hace por medio de un IC (que puede ser para 4, 6 o mas salidas) y una sola tira que falle y no trabaje hace que el sensor de I del IC controlador apague todo el sistema.

Pregunto ¿no hay cambio de estado en el LED de power/stand-by al presionar la tecla de encendido?
Si le coloca antena/cable ¿no hay audio?
Pregunto para saber si hay algún indicio de funcionamiento.

Saludos.

En la placa de salida a la pantalla tiene 2 conectores con 8 pines cada uno.
Un conector tiene un cable negro que dice 65V y 7 blancos que dice LED, mientras que el otro tiene un cable rojo que dice 65V y 7 blancos que dice LED en esos conectores no tiene voltaje.... esos 28V que te comente los mido en la salida para la placa que controla los LEDs.
El LED de stand by cuando lo enchufo a la linea de 220V se enciende azul y luego se pone rojo sin darle encendido hace ese cambio.
Conecte antena pero no se escucha nada, pero también puede ser que cuando dejo de funcionar estaba en A/v o HDMI eso no estoy seguro

Lo mas sencillo sería preguntarle al dueño si usa DirectTV o estaba usando una entrada auxiliar y se sale de dudas.
Una posibilidad es que tengas dañado el back-light...
La parecer el sistema usa una línea de +B y otras 6 lineas de retorno a masa o GND a través del IC controlador.
Recuerda que en este tipo de configuración un solos LED dañado (abierto o en corto) hace que actúe la protección y se te bloquea el funcionamiento del back-light.

Saludos.