Pues bien, me acaba de llegar un televisor con el siguiente problema: estaba protegido y era porque el transistor D2499 (horizontal) estaba en corto. Se lo he cambiado pero el Tv sigue en stand-by, he comprobado si le llegan los 140V este transistor y si le llegan.

También he enviado el KB (cátodo blue) a masa para ver si se iluminaba la pantalla pero nada, no se ilumina. La pantalla no hace el típico ruido de arranque, aunque la fuente si la hace, y al condensador filtro principal le llega la tensión correctamente.

A ver si me pudieras ayudarme, gracias y saludos.

Debes revisar si se alimenta el driver horizontal y lo más importante, el oscilador horizontal.
Esta alimentación dependiendo del diseño del chasis en cuestión, suele provenir de la fuente, a través de un resistencia y estabilizada por un zener o tener un regulador con control de salida y o un transistor que actuá como llave electrónica.
Identifica el jungla o micro UOC, busca su datasheet o el circuito del tv y ve cual es el pin de +B del oscilador, mide el voltaje y luego sigue la pista hacia atrás (hacia la fuente que debe alimentarlo).

Saludos

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¿Me podrías dar la diferencia entre el oscilador y el driver horizontal?

El transistor de salida de deflexión horizontal (D2499) es alimentado por unos 140V.

Nota: muy cerca de este transistor D2499 hay un transistor también de tres patillas pero mas chico, y tenía las tres patillas con soldaduras frías y se las he repasado.

Nota 2: el TV venia con este transistor D2499 en corto y venia el televisor protegido. Una vez lo he remplazado se le a quitado la protección pero aun sigue sin encender.

→ Este didáctico es bastante útil, bueno, como dijo el Maestro Dardo deberías buscar los datos del Micro o Jungla, y en el pin que generalmente dice HVCC debes tener entre 8V a 12V cuando le das la orden de encendido, esta es la alimentación para el Oscilador Horizontal.

Luego hay otro pin que generalmente dice H-out o H-drive, esta es la oscilación que va a la base del Transistor de Salida Horizontal (TSH) a través de un transistor driver (que tu mencionas que encontraste cerca del transistor de salida horizontal) y un transformador driver.

Deberías verificar las derivaciones de la fuente primaria, también puedes tener el fly-back con pérdidas, si fue una perdida importante eso fue lo que dañó el transistor de salida horizontal y también pudo haber dañado el Micro o Jungla por eso no oscila el horizontal.

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Francisco E. Pérez Vilchi
Paraguay

En forma resumida, el oscilador genera la frecuencia, esta debe ser estable en el tiempo y con la amplitud adecuada para excitar al driver. A su vez cuando el oscilador arranca lo hace en una frecuencia próxima o cercana a la de trabajo, luego al recibir una señal (sintonizar un canal por ejemplo) su oscilación se sincroniza con la señal o sincronismo de la imagen recibida.
El oscilador puede ser realizado en base a un IC específico o estar en un jungla o en un micro UOC, (en los equipos más modernos). Su alimentación es independiente del resto del jungla o micro, de esa manera se logra el stand-by del equipo (aunque hay algunos modelos que realizan el stand-by enviando la señal H-out a masa).
El driver adecua las impedancias y aislá las etapas de potencia (salida horizontal, fly-back) de las etapas de baja potencia (oscilador, jungla).

Puede ser un driver "clásico", esto es un transistor con una transformador como carga en su colector, éste transformador tiene un primario que puede ser desde 24Vcc hasta la tensión de +B horizontal del aparato (110V, 125V o 140V), el secundario de este transformador excita la juntura base-emisor del transistor de salida horizontal.
También hay driver transistorizados (algunos modelos de Philips) y con integrados (un viejo modelo de Grundig), en todos los casos el driver recibe la señal del oscilador y adecua la señal para excitar convenientemente a la salida.

Por eso si en algún punto de esta "cadena de tres eslabones" alguno se abre, se anula el trabajo del equipo, sin importar que la fuente este trabajando correctamente.
Puedes tener fallas en la alimentación del oscilador del driver o de la salida misma (fly-back con fallas o yugo con fallas), puede ser por soldaduras malas, fallas en los semiconductores, o en el filtrado. O un bobinado abierto.
Algunas veces el oscilador esta con fallas (como sugiere el colega), otras veces el oscilador se bloquea porque el sistema detecta una falla grave.

Saludos.

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He leído el tutorial de como anular la tapa horizontal para cargar la fuente con una lampara de 60W. No entiendo bien el punto donde debo colocar la lampara. ¿Es en los 140V que le llegan al transistor horizontal que esta tensión va directamente al fly-back?

Saludos.

Lo mejor es extraer el transistor de salida horizontal. Eso anula el trabajo del fly-back si o si.
Luego puedes conectar la lampará de carga en donde se conectaría el colector del transistor de salida horizontal, o mejor aun en el cátodo del diodo que rectifica esa tensión de +B horizontal (en tu caso la tensión sería de +140V).
Saludos.

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He quitado el transistor de salida horizontal y la lámpara de 60W enciende. ¿Esto qué quiere decir?

Cerca de este transistor hay otro (K2381 5V) que tenía sus tres patillas desoldadas, se las he soldado pero el TV sigue sin arrancar.

He medido las tres patillas del transistor este que os he mencionado antes (K2381 5V) que creo que es un regulador de tensión de 5V, y cada una de sus patillas me da las siguientes tensiones: 0V, 1,20V, 1,15V.

Si la lámpara enciende y el voltaje se mantiene se descartan fallas en la fuente.

Con respecto al regulador de tres terminales, si este es un regulador debe tener un terminal de entrada una masa común y un terminal de salida (Que serían unos 5V) por lo tanto la tensión de entrada debería ser de unos 8V para una efectiva regulación.
Si sta tensión proviene del fly-back es normal que no haya tensión en su pin de entrada (por que el fly-back no trabajaría). Si viene de la fuente su alimentación hay que asegurarse que no haya algún fusistor abierto.
Si este regulador alimenta la jungla o micro UOC y este esta en corto puede drenar a masa la tensión del regulador y éste se bloquea y el tv no enciende (pero ya sabrías que la falla la genera el jungla o el micro UOC)

Saludos.

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Tengo varias dudas, no sé cual es el jungla ni el micro UOC.
Tampoco sé que es a lo que le llamas un “fusistor”.

Saludos.

Actualmente los tvs tienen un micro del tipo UOC (Solo un chip) que realiza todas funciones analógicas y digitales, antes se utilizan dos micros uno para las funciones digitales (remoto, gráficos OSDs, control de funciones, etc.) y otro para las secciones analógicas (propias del tv, osciladores, demoduladores, procesamiento de señales de video y audio, sincronismos, etc).

Un fusistor es un resistor fusible, de bajo valor y potencia adecuada (generalmente del tipo metal film), cuando se supera determinada potencia (generalmente exceso de corriente) se abre el resistor protegiendo a la fuente que suministra la energía a dicha carga.

Saludos.

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He podido observar que la alimentación del regulador de 5V proviene del Fly-back y va hacia la parte de sintonía o por ahí cerca, pero no consigo averiguar exactamente donde va.

¿Bueno y como puedo identificar este UOC? ¿y el fusible que me indicas?

Si se alimenta del fly-back solo va a tener tensión cuando trabaje la salida horizontal. Pero puedes saber si tiene un "fusistor" siguiendo el pin de entrada de este IC hasta el diodo que rectifica la tensión de la salida del fly-back.

Saludos.

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No encuentro ningun fusistor. De todas formas he hecho → una foto de la placa, a ver si puedo subirla cuando llegue a casa más tarde.

Y hablando de lo del UOC, estos son los únicos integrados que he encontrado que puedan ser:
(14052BG PZR535) y (ATMEL538).

Trata de identificar el nombre o código del chasis, es más fácil así conseguir un circuito.
El regulador que mencionas esta relacionado a un bobinado, así que no se si es un regulador.
De hecho parece ser un circuito asociado al ancho horizontal , lo que estoy seguro es que esta eléctricamente asociado al circuito de salida horizontal (sector de potencia).
La ficha enmarcada en el rectángulo azul es la ficha del yugo.

Identifica el chasis y buscamos un circuito.

Saludos.

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Creo que el UOC de mi TV es el IC 14052BG y he medido sus patillas de alimentación que si no me confundo son las 16, 8 o 7 y no hay alimentación de entrada, evidentemente Vout tampoco existe.

Chasis: ZX8.190-14. BEKO ELEKTRONIK
Creo que esta es la numeración del chasis.

Saludos.

El K2381 debe ser un MOSFET, fijate que en la placa me parece que tiene marcadas las patas, si dice G, D y S es un MOSFET, y debe ser de la corrección E/O.

Saludos.

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Si pone G, D y S.

Saludos

¿Me podríais ayudar en algo más?

Saludos.

Sí, trataremos....

De acuerdo a los pocos datos que pudiste dar del chasis, y a la foto, creo que te conseguí un circuito similar. Compara componentes del circuito con los de la placa, a ver si es el correcto. Los componentes que en el circuito están encerrados por una línea punteada, en la placa puede que no estén, porque el circuito es para diferentes versiones del mismo chasis.

Ahora, suponiendo que sea el circuito de tu televisor, lamento decirte que los dos circuitos integrados que mencionaste no corresponden al UOC, el mismo es el identificado en el chasis como IC101, y la característica no figura, pero es fácil encontrarlo porque tiene 88 patas, y lleva varias alimentaciones, algunas tienen que estar presentes todo el tiempo, y otras solamente cuando el televisor está funcionando.

En principio, y para ir teniendo una idea, sabemos que los 140V del +B están presentes, tendrías que verificar, mirando en el plano para ubicarte donde medir, si también están los 8,5V, 3,3V STB, 1,8V STB, 15V, 8V y 12VReg, y si en la pata IN del IC604 hay unos 8,5V. Si falta alguna, fíjate que todas salen del transformador de la fuente de alimentación a través de una resistencia limitadora (los famosos fusistores que te mencionaba Dardo más arriba) y un diodo, contrólalos.

Si todas estas tensiones están bien, deberías ubicar la pata 48 del UOC, y medir en ese lugar si hay variación de tensión cuando presionas la tecla de power del panel frontal, o si no la tiene, la del control remoto. Por supuesto, tienes que tener conectada la botonera y el receptor infrarrojo, que veo que están en placas aparte.

Bueno, con esto tienes para entretenerte un rato, comenta los resultados.

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¿Me podrías decir donde medir las tensiones estas que me hablas? (8,5V; 3,3V STB; 1,8V STB; 15V, 8V, 12V REG)

He medido en IC 604 y poniendo la masa del polímetro en la masa del chasis me da cada una de sus patillas las siguientes tensiones: 2,43V, 3,23V y 4,91V.

He medido en la patilla 48 del UOC, no cambia la tensión al activar Power. Hay 0V.

También he medido en D630 y hay 3,62V cuando debería haber 8,5V, y la resistencia que lleva delante está en buen estado.

Bueno, parece ser que el circuito es el que corresponde a tu chasis entonces.

¿Los 140V en el +B del fly-back siguen estando? Porque es muy raro que estén los 140V y no estén los 8,5V.

Por lo que deduzco mirando el circuito, los 8,5V tienen que estar siempre, cuando el televisor está en funcionamiento proceden del D630, y cuando está en stand-by, todas las tensiones secundarias deben bajar a menos de la mitad de su valor nominal, y los 8,5V entonces se generan desde el bobinado de los 140V, a través del D615 y el TH601, que es un SCR (rectificador controlado de silicio, más conocido como tiristor), cuando la fuente pasa a estado activo, el SCR deja de conducir, y los 8,5V se generan de su propio bobinado, a través del D630.

De esa línea de 8,5V se obtienen en IC603 los 3,3V STB y los 1,8V STB, que tienen que estar siempre presentes para alimentar la parte digital del UOC, por eso están marcados como STB, tienen que estar presentes aunque el aparato esté en stand-by. Ahora, tienes que tener mucho cuidado al trabajar sobre esas alimentaciones, porque una elevación en esas tensiones puede inutilizar al UOC.

Mide que tensión tienes en el D615.

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Los 140V si están en la patilla 2 de T504 (patilla del medio).
En D630 hay 3,50V.
En IC603 no hay 8,5V y su salida es de 2,57V.

NOTA: el TV si le doy a alguna tecla del mando o del panel de interruptores no hace nada. Ni si quiera titila el LED al pulsar alguna tecla.

En el cátodo de D603 debe haber 8,5V, ya sea en stand-by o en modo activo.
Es probable que en modo activo se eleve algo más esa tensión pero en modo stand-by debe haber 8,5V, caso contrario no trabajaran bien los reguladores IC603 e IC606 (3,3V y 2,8V respectivamente), estos voltajes alimentan al sector digital microprocesador (que es del tipo UOC).
Ahora puede haber falla en:
El capacitor de filtrado C658 (3300uF/16V)
R612 abierta (0,1Ω, tipo fusistor)
Los reguladores IC603 o en el IC606. ¿Estos calientan en pocos segundos? (señal de corriente excesiva y de fallas en el IC o en la carga).
O una falla en el diodo ZD651 (5,1V) o en su carga (el circuito que alimenta), en ese caso calentaría demasiado la R682 (47Ω).

Saludos.

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El diodo D630 y D314 se calientan demasiado en pocos segundos.
He extraído IC603 y IC606 y ya no se calienta. ¿Puede ser que estos IC estén malos verdad?

Después extraído IC604 y IC608 y los otros dos que he nombrado antes he medido tensiones y ya si tengo los 8,5V en D630, los 15V en D613 y los 28V en D612.

¿Sustituyo estos cuatro integrados?

Saludos..

No creo que tengas los cuatro reguladores rotos, sería mucha coincidencia..... Vuelve a colocarlos de a uno, y cada vez que coloques uno mides los 8,5V, a ver en qué momento se bajan. Pero yo primero cambiaría la R612 de 0,1Ω, si no consigues ese valor puedes poner dos de 0,22Ω en paralelo para probar. Y también cambiaría el C658 de 3300uF/16V.

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Hola, una acotación al tema, las tensiones de esos reguladores alimentan los integrados principales directamente y la eeprom a través de L405 de modo que si esas tensiones están caídas puede estar en corto alguno de estos integrados, levanta lo puntos que te marco en la captura y coloca nuevamente los reguladores donde estaban y compro va si las tensiones son normales con los puntos levantados, los reguladores deben estar bien si calentaban los diodos por lo general se abren cuando se dañan, nunca se ponen en corto, y si se abren los diodos no calientan porque queda abierto el circuito o sea que no hay consumo, en otras palabras hay algún componente que alimentan estos reguladores que esta en corto o consumiendo mucho y por lo que pude ver en el diagrama principalmente alimentan los integrados principales y la eeprom.
Bueno hasta allí me hago entender con la teoría no? la idea es desconectar todos los puntos, colocar los reguladores y chequear que las tensiones sean normales luego ir conectando los puntos de a uno cuando la tensión caiga ese es el punto que esta en corto un abraso espero que sirva.
Nota: Si tu o alguno de los colegas que esta participando del tema notan que falta algún punto que sea alimentado por estos reguladores también seria conveniente levantarlo para chequear sin riesgo de dañar alguno de los reguladores, y tu trata de chequear las caídas lo mas rápido posible, si podes salda dos cables y pone las puntas del tester fijas en masa y la linea que cae y vas tocando de aunó hasta que caiga, un abraso grande.

¿Por que no puedo ver las ultimas respuestas?