Hola amigos, esta vez otra pregunta frecuente, el barrido vertical.

Bueno, esta es una de las etapas más fáciles de reparar si actuamos con método, es decir, no tanteamos dando palos de ciego.

Para empezar tenemos que analizar qué problema tiene nuestro barrido vertical.

Puede que tenga una franja negra en la parte superior ó inferior, que puede ser desde pocos centímetros hasta llegar al centro del raster.

En ese caso la rampa vertical generada no está correcta, y eso en el 99% de los casos se debe a capacitores electrolíticos con fugas ó desvalorización.

En realidad no son muchos, son de bajo valor, excepto alguno de tantalio, que puede costar como 2 capacitores comunes, pero en total es muy poco, por lo cual es pura ganancia cambiar TODOS los capacitores de una sola vez, incluido el de 2200uF/50V que filtra los 24V de la alimentación del integrado de salida vertical

Si el problema es que esta desenganchado en frecuencia y no se puede controlar (por lo general los Tv's modernos ya no utilizan el control de enganche vertical) estamos ante un problema de sincronismo que se genera en el interior del jungla y no será tratado aquí.

Si el problema es que no hay barrido vertical, esto es, sólo hay una raya mas o menos definida en el centro de la pantalla en sentido horizontal, quiere decir que tenemos dos problemas que pueden ser indistintos, o bien concurrentes.

Lo mas sano en estos casos es verificar que la tensión de +B 24V esté presente en la pata 8 del IC, en este caso tomando como ejemplo el LA7837.

Si la tensión está presente, quiere decir que es muy probable que el IC esté dañado, pero no en cortocircuito, con lo cual verificaremos que también esté presente la tensión de 24V o un poco menos en la pata 13 del IC, si no está revisar el diodo 1N4007 que se encuentra entre pata 8 y 13, suele abrirse, reemplazarlo en caso de duda, aunque el tester indique en su medición que está bien.

Reemplazando el integrado veremos algún cambio notable como barrido y, probablemente algún problema de linealidad ó altura, lo cual se corrige como se indicó mas arriba cambiando capacitores electrolíticos.

Si la tensión de +24V no se encuentra presente, es conveniente de todos modos sacar el integrado de salida y verificar la ruta de los 24V que salen del secundario del fly-back, en forma de pulso positivo, generalmente tiene un resistor de seguridad de aproximadamente 0,47Ω a 4,7Ω/1W, seguido de un diodo rectificador de tipo rápido, y filtrado por un electrolítico de 2200uF/50V, de ahí a la pata 13 del integrado.

Bien, medimos en el cátodo del diodo, debemos tener 24V, en caso negativo, sacar el resistor de seguridad y medirlo, si está cortado, reemplazarlo no sin antes verificar que el diodo no este en corto, ya que si lo está saltará de nuevo el resistor.

Si todo va bien debemos obtener tensión positiva de entre 24V y 30V.

Colocar el integrado de salida y terminada la reparación.

Un problema que suele presentarse, pero es muy difícil que ocurra, es que el devanado secundario de fly-back no entregue tensión para la salida vertical.
En varios años de trabajo me ha pasado dos veces y quedan 2 alternativas, cambiar el fly-back ó arreglarlo a la criolla, es decir, arreglarlo sin plata.

Para ello debemos conseguir alambre forrado de entre 0,5 y 0,75 milímetro de sección, conectar un extremo a masa, el otro extremo lo vamos pasando por el núcleo del fly-back verificando con el osciloscopio que el pulso en ese extremo sea positivo, o sea, del punto de 0V hacia arriba, si no es así, bobinar en sentido contrario en el núcleo, hasta conseguir los 24V, deben ser más ó menos 25 a 30 vueltas bien apretadas al núcleo, poner una gota de PVC derretido con la encoladora hasta que no se mueva y ya tenemos la tensión, lógicamente debemos aislar en el impreso la salida de 24V del fly-back cortando la pista o desoldando algún puente o resistor.