Dos golazos.
Al principio estaba sin realimentacion y cuando la conecte daba un efecto interesante en distorsión y aumentaba el volumen. Despues de lo que dijo Pabloso de que podía no estar en fase la invertí. Ahora no introduce distorsión y casi no se nota su influencia salvo un leve descenso del volumen.
Le puse 1k en el cátodo y desapareció la distorsion en la grilla, pero suena horrible. Subiendo esa resistencia recorta la salida.
Le puse un pote para probar y nunca se logra un buen balance, porque cuando comienza a no distorsionar la 6dq6 empieza a recortarse la parte superior de la señal en grilla
Lo que debería hacer es conectar la resistencia de 220k de la grilla, en lugar de a masa, a una tensión negativa.
¿Es correcto?
Alcanza con 5 o 6v?
Porque si es así podría sacar esa tensión de los filamentos.

Solucioné el problema del zumbido de alterna, poniendo un capacitor mas grande después de la resistencia de 1K y conecté el trafo de salida después de esa resistencia y no antes como estaba en el original. Eso quedó perfecto.
Gracias

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Gabriel

Gamar Electrónica

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Si querés jugar un ratito, desconectás la resistencia de 220K que va a masa y la conectás a una fuente externa de por lo menos 25 ó 30V negativos (con -6V no tenemos ni para empezar).
La resistencia de cátodo la tenés que bajar (digamos, 47 Ohms es un valor que he visto). Porque sinó tendremos dos polarizaciones negativas sumadas y la válvula no conducirá.
Ojo que la tensión negativa no sea demasiado baja en ningún momento (y menos que se corte), porque te pasás de disipación de placa y revienta.

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Totalmente de acuerdo con Pabloso, si da buen resultado podemos ponerle polarización fija.
Por las dudas, para ir pensando, ¿la fuente es como la del esquema del Champ AA7 64? ¿con transformador con punto medio?

Si, el trafo es con punto medio y otro bobinado para filamentos, nada mas, pero ponerle otro trafito es lo de menos, me sobra lugar.
Antes de la recomendación de pabloso ya hice un ensayo.
Volví a poner 470 ohm en el cátodo y el negativo de una fuente regulada en la resistencia de 220k, con el positivo a masa.
En ningún momento dejo de recortar en la grilla y se bajaba el volumen acercándome a los 10v.
Ahora con eso de que si se corta la alimentación revienta, me asuste otra vez.
¿Esta bien si le pongo una resistencia de unos 100k a masa por las dudas después de esa de 220K y le aplico en ese punto la tensión negativa?

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Gabriel

Gamar Electrónica

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Revienta como un cartucho de C4,
Hablando en serio, tenés que cuidar no dejar la grilla sin polarizar y "al aire". No tengo claro que pasa si ponés una resistencia en serie, pues de hecho, la resistencia de grilla, el condensador de acople con la etapa anterior, y la resistencia de placa del triodo anterior, son en conjunto la resistencia de carga del triodo anterior, y al ponerla, cambia eso. Si lográs un buen punto de funcionamiento, después tendrías que dejarla, pues el punto depende también de la carga de la válvula anterior (¿te estoy entreverando no?
No precisarías un transformador adicional, si sabemos el consumo total, con una resistencia en el punto medio del que tenés, y unos capacitores de filtro, se arregla.
En un ratito te subo un esquema a modo de que te hagas una idea.

Hay algo que no entiendo.
En un principio tenía 470 ohm en el cátodo y la caída de tensión era de alrededor de 6v. Entonces en la grilla tenía -6v y con eso no distorsionaba en la salida. Tenía ese recorte arriba porque esa grilla consumía.
Si yo le pongo 47 ohm al cátodo y -30v de polarizacion estoy muy lejos de lo que tenia antes.
Por eso al principio pensaba ponerle -6v. De hecho lo hice y sonaba peor que antes.
En el datasheet dice -22v de polarización de grilla.
¿no debería llevarlo a ese valor?
Nada me coincide. Se ve que mi razonamiento nació con los transistores y estas lamparitas me marean.

Edito con lo último que hice.
100 ohm en cátodo y con la fuente variable me parece que el mejor resultado es con -9v, que sumados con la caída de tensión en el resistencia de alrededor de 900 mV dan alrededor de -10v de polarización en la grilla.
Ya no distorsiona el audio en la entrada. A bajo volumen suena muy limpio. Aunque sigo escuchando un poco sucio el audio si bien en el osciloscopio se ve clara la forma de onda. Creo que estaría cerca.
Esta bien entonces que si el datasheet de la valvula dice -22v, debe ser el maximo y como yo en clase A tengo que estar en el centro lo coloque en -10v?
Estaría alrededor de los 9 a 10 mA de corriente de placa.
Está bien así?

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Gabriel

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Gamar, yo nací con las válvulas y esto me tiene también mareado. Pero sigamos remando. Ahora cuando leo que con 470 ohmios, tenías una caída de 6 voltios, significa que por la válvula circulan 12 mA, bastante menos que cualquiera de los datos que tenemos(???). Por otro lado, la distorsión puede deberse a que la salida del triodo proporciona una tensión suficientemente alta como para que la grilla se haga positiva. Sale de la condición de amplificador clase A
De hecho, esto es toda una experiencia en algo nuevo, estamos usando una válvula de salida horizontal de TV, que se usa en amplificadores de audio pero en disposición simétrica, clase AB1; en esto, la usamos en clase A. La construcción de una válvula de audio es en función de su uso, la construcción de la 6DQ6 está en función del suyo. Eso influye.
Creo que es lógico el trabajo que da encontrar el punto optimo de funcionamiento, con la condicionante de la falta de información.
¿Que quiere decir esto? que las dificultades que tenemos son logicamente normales, sin embargo, lograste que funcionara, sigamos rompiéndonos la cabeza, hasta lograr algo bien de bien.

Se va aclarando el asunto...
La polarización de la grilla es así Gabriel: La grilla no conoce la masa, lo único que sabe es su tensión relativa con respecto al cátodo.
Los puntos extremos son: Por un lado el corte de la válvula, que es la tensión negativa de grilla a la cual se interrumpe la corriente anódica. Idealmente, el pico negativo de la tensión de excitación a máximo volúmen coincide con el corte. Si hacemos más negativa que eso a la grilla, simplemente no pasará nada porque la válvula seguirá cortada.
El otro punto extremo es grilla a cero volt con respecto al cátodo. La corriente anódica es la máxima y sólo estará limitada por el circuito de placa. Idealmente, el pico positivo de la excitación llevará a esa condición a la grilla. Si superamos ese valor, la grilla se hace positiva con respecto al cátodo y recoje electrones como si fuera una placa. Entonces circula corriente de grilla, lo que equivale a decir que baja bruscamente la resistencia interna de entrada de la válvula. Como el circuito excitador es de alta impedancia, resulta cargado y entonces se recorta toda tensión por encima de ese límite.
De acuerdo a ésto, la tensión de excitación está montada sobre una componente contínua negativa (respecto al cátodo) de valor tal que esté centrada entre el corte de la valvula y su saturación.
Encontré la característica de placa en un datasheet y sí, para trabajar en clase A estaríamos con unos -10 ó -15V en grilla.
Entonces, con -15V en reposo, atacaríamos con una señal de 30Vpp a máximo volúmen.
Es para probar, después te busco apuntes para calcularlo como se debe.
Me parece que si funciona, seremos los primeros en la historia en hacer andar una 6DQ6 como salida de audio clase A. Y si alguno lo logró antes, somos todo oídos...

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Precisamente, con esa polarización sólo podías excitar la grilla con 12Vpp, pero la potencia de salida sin distorsión era ínfima.

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Bien, ya voy entendiendo a interpretar esos datos.
El valor que figura como tensión de grilla entonces es el valor con el cual se satura la válvula. Por eso es que en la práctica donde mejor funciona es con -10v, -11v, que está en el centro entre los -22v que es la tension de grilla (según este datasheet http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-p ... 6DQ6B.html ) y masa.
Eso en cuanto a tensión de polarización.
En cuanto a corriente, supongo que para aprovechar al máximo el rendimiento, tengo que ubicarla en la mitad de la corriente de placa que diga la válvula. Según este mismo datasheet es de 65mA. O sea que debería tener una corriente en reposo de poco mas de 30mA.
Creo que de eso estoy lejos, porque yo mido una corriente de cátodo de 10mA y de eso habría que restarle la de pantalla.
¿Que herramientas tengo para eso?
Porque solo reduciendo la resistencia de cátodo creo que no alcanza.
Tendré que subir la tensión de placa?

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Gabriel

Gamar Electrónica

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La 6DQ6 tiene un secretito para trabajar bién en audio, cuando circula corriente por placa, también lo hace en pantalla, a diferencia de la EL34 donde la pantalla consume muy poco y se la alimenta con una resistencia desde el +B dado que la caída de tensión en esa resistencia es despreciable. En el caso de la 6DQ6, el consumo de pantalla es más grande, por lo tanto cuando la válvula está sin señal la tensión de pantalla está un poco por encima de los 150 volt, cuando la exigimos para lograr más potencia, la tensión de pantalla se viene abajo frenando la potencia. En síntesis, si queremos una buena salida limpia con una 6DQ6 la solución es estabilizar 150 volt en pantalla independientemente de la corriente de placa.

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Es la misma técnica que en los transmisores de BLU ?

Vi varios esquemas con alimentación de pantalla estabilizada.

Llegado el caso, no convendría también polarización independiente con la 6DQ6 ?

Al parecer es eso lo que está pasando, necesitamos una tensión de pantalla estabilizada, o al menos de baja impedancia.
Con zener se complica porque el diodo disiparía mucha potencia, tal vez usando el punto medio del trafo tal como hace el circuito del amplificador de 40W aquí publicado como Playmaster 116.

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Que bueno que aparezca el equipo completo de los que saben.
O sea, que debería alimentar la pantalla no con una resistencia, sino con un divisor resistivo y mejor filtrado.
ALcanzará con un buen capacitor para ese consumo?
También podría rectificar solo media onda de una rama del trafo y estaría cerca de los 150v con buena corriente.

Edito porque volvimos a postear a la vez con Pabloso.
Fui a ver el circuito del playmaster y me confunde o falta un diodo en la linea que va a las pantallas.

Hoy pensaba dedicarme a trabajar pero me tientan con estas pruebas.

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Gabriel

Gamar Electrónica

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No creo, un rectificador de media onda te vá a dar bastante más que 180V y con mucho ripple. Para colmo, ripple de 50Hz en lugar de 100Hz. Difícil de filtrar.
Lo del divisor, a ésta altura conviene un zener en lugar del resistor inferior. No te olvides que hoy son comunes los zeners de 150V/3W que se usan en los televisores. Y se les puede agregar zeners de menor tensión y menor potencia en serie, para lograr tensiones mayores (170V, 200V, etc).
De última, podés poner dos o tres zeners idénticos en paralelo aunque no es lo más conveniente.

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Hola, una pregunta: ¿donde está el equipo Playmaster?
Edito:
Lo encontré, cosa útil el "buscar"

Y bueno, trabájás hasta la hora de cierre y después te quedas haciendo experimentos. Estaremos pendientes de los resultados.

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Que bueno sería conseguir una VR-150 u OD3, es una válvula reguladora gaseosa de 150 volt, tal vez en algún BLU comercial viejo, esos que traían 2 6DQ6 a la salida y tenían regulado los 150 volt.

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¿Y si conseguimos una 6L6?

Jaja,breve y conciso.
Yo soy un loco al que pocas cosas lo emocionan y necesito desafíos.
Si este amplificador hubiese salido andando de entrada, ya estaría en un estante y andaría haciendo otra cosa sabiendo lo mismo que hace una semana de válvulas, poco y nada.
Encontrar la solución a un problema es lo que nos tiene a nosotros en este oficio, al menos a mi.
Yo creo que no es imposible y si se me mete algo en la cabeza, ya vieron como soy.
Además, esto ya funciona.
Deberían escucharlo. Tiene una distorsión muy linda, solo que el limpio no es como me gustaría, pero a bajo volumen suena muy bien y sin nada de ruido.
Y no se como calcular potencia con estas lamparitas pero segun lo que mido yo en la salida con el osciloscopio llega a 8W cuando yo esperaba menos de 5 que es lo que da esto con la 6L6.
Hoy me taparon de televisores así que no pude hacer mucho, pero ya tengo en la cabeza como obtener la tensión negativa del cátodo y algunas ideas para obtener esta nueva de 150v estables para la pantalla.
La 12AX7 es prestada del VOX del guitarrista y hoy buscando encontré una caja que sabia que estaba pero hacia años que no veía con mas de 100 válvulas. Entre ellas 10 o 12 EL84, o sea, podría ir a un circuito seguro y dejarme de vueltas, pero no es eso lo que quiero.
Y entre esas 100 no hay ni una 12AX7. Pero hay 12AU7, 12AT7, 12BY7, 12BH7, o sea, que cuando la salida ande bien me queda para jugar también con el pre.
Disculpen si los aburro, pero voy a seguir poniendo avances y pidiendo ayuda también, porque sin ustedes ya me hubiese quedado trabado cuando la primera 6DQ6 se puso en corto y me exploto el electrolítico del cátodo en la cara.

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Gabriel

Gamar Electrónica

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Gamar, lo de la 6L6 fue una broma, te puedo asegurar que estoy tan enganchado con el tema como tu. Te cuento, me puse a buscar entre los cacharros para ver si puedo armar la etapa con 6DQ6 para experimentar y poder darte mejores datos.
Pues, en mi época, no había simuladores de circuitos (ni calculadoras científicas, me arreglaba con la tabla de logaritmos hasta que conseguí una regla de cálculo) entonces, tenía un chasis con diferentes zócalos y en casos similares a este, armaba la etapa y medía, pensaba, me ofuscaba o alegraba según marchara la cosa. Y si tengo las cosas, mañana empiezo a armar
Y como tu dices, es lo lindo de esto, ¿quien en aquella época no empezó intentando armar los circuitos de Hobby?.
Sigamos adelante, en lo que pueda te voy a ayudar, y se que los otros foreros también.

Por el amplificador y la 6DQ6

Por si te sirve, podés alimentar en forma independiente la reja pantalla (pata4) utilizando un transformador de 220 a 9 volt, 500 mA, utilizando el secundario (9volt) conectado a los 6 volt de filamento y en el primario, ahora secundario vas a tener una tensión muy parecida a los 150 volt, un diodo, un electrolitico y listo.

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Roberto, debería sacar una foto a lo que estoy haciendo, porque no me van a creer.
Entre a preguntar de que valor debería ser la resistencia a la pantalla, porque puse un trafo de 12+12 300mA con los 12v en la salida de 6v de filamentos. Así obtuve 155v exactos filtrados por un capacitor de 100uF y ademas con las dos ramas del ahora primario de este trafo me quedan 14v AC para sacar la polarización negativa.
No quise decir nada antes de probarlo porque ya bastante loco me creen.
¿Que corriente consumirá la pantalla como máximo?
4k7 andará para probar o le pongo menos?

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Gabriel

Gamar Electrónica

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Como dije, me puse a buscar entre los trastos viejos. Esto no estaba en una estantería, estaba abajo.Fue un circuito que armé de apuro, con material usado, creo que por el '98, para tocar la guitarra en un asado. Trataré de recuperar para poner una 6DQ6 y experimentar, me es más fácil que aprender a usar un simulador de circuitos. Ojo, cuando trabajaba no era tan chancho, esto fue una emergencia

Bien Buentalante, ya contagié a uno.
Pero ese es P P.


A ver si les parece lógico lo que hice. No lo probé porque quisiera que lo vean a ver si estoy haciendo algo mal y de paso que me sugieran un valor para la resistencia de pantalla.

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Gabriel

Gamar Electrónica

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No, dos 6SQ7 (triodos) y una 6V6, 5Y3 como rectif. Viste el estado en que está, pero, hay que tener fe. Intentaré sustituir la 6V6 por una 6DQ6.

Sobre tu circuito, primera impresión, ¿en cuanto queda la tensión negativa? y pondría un capacitor entre pata grilla auxiliar y masa

Mirá Gabriel, si tenés los 150 volt no hace falta ninguna resistencia, los conectás directo a la pantalla, la corriente de placa debería ser de 65mA, como la corriente de pantalla varía con la corriente de placa, no es conveniente colocar resistencia en pantalla.
Posteamos juntos con Felix, los valores de las hojas de datos son para 250 volt de +B

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Si Roberto, no se necesitaría, pero cuando la vi en el circuito se me ocurrió que sería para filtrar, por eso le dije de poner otro capacitor, de un valor de 1 o 2 kilohmios

Pasa algo extraño.
Tengo un voltimetro en esa tensión de pantalla de 150v y cuando calentó la válvula esa tensión se vino a 5v.
Desconecte el puente del trafo extra y le volví a poner la resistencia de 33k desde los 315v como estaba antes.
Funciona igual que antes, suena igual pero esa tensión se viene a 5v.
Esto me está mareando.
Me voy a dormir y mañana fresco trato de ver que pasa.

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Gabriel

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Debe existir un problema de polarización en grilla, por eso existe un consumo excesivo en placa y pantalla. Me parece que -14 volt es muy poca tensión, sin para 250 volt se necesita -22,5volt, al tener 315 volt vas a necesitar al menos -30 volt para lograr el punto de trabajo, podés reemplazar la resistencia de cátodo, en vez de 100 ponele 350 ohms.

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