Saludos colegas me llegó este TV Philco chasis CM-530 que no enciende y que hace un fuerte chillido en la fuente.
Encontré el transistor de horizontal en corto, lo cambié y la falla persiste.
También he probado el fly-back y al parecer entrega los voltajes, yugo bien, tubo bien.
Desvinculé el transistor de horizontal y conecté una lampara de 60W y en stand by hay 0V y en encendido tengo 275V sino me equivoco tiene que haber 123V. ¿Al parecer esta como elevada? agradeceré cualquier ayuda.

Si debes tener +123V. Empieza por reemplazar los filtros de la fuente.

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¿Porqué la luna se vé más grande en el horizonte?

Bueno, ya he cambiado todos los capacitores que filtran la fuente, incluyendo el de línea de entrada, asimismo los de la etapa vertical que estaban algo secos, le di encendido y noté que la fuente ya no chilla, pero sigo teniendo la tensión elevada, pregunto si ¿puedo colocar el transistor de horizontal y ver como responde?, aclaro que estoy trabajando con la placa desconectada del tubo.

Tienes que cargar la salida del +B con una lámpara incandescente de 220V/60W y medir la tensión, porque en vacío puede dar valores por encima de lo normal.
Si no tienes una lámpara de las antiguas puedes usar una halógena de 53W que actualmente se consiguen sin dificultades.
Anota los resultados de la medición.

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¿Porqué la luna se vé más grande en el horizonte?

Estimado radar como se aprecia en mi primer comentario eso es lo primero que hice, por eso lo de los 275V, la medida la he tomado en lo que sería colector y emisor del transistor horizontal previamente retirado, sí los capacitores están bien me queda controlar diodos y resistencias y elementos asociados ¿o la falla podría venir de un mal filtrado de la fuente primaria? ¿qué opinan?.

La fuente no está regulando, revisa los componentes periféricos y si no encuentras alguno fuera de valor prueba con otro STR59041.

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¿Porqué la luna se vé más grande en el horizonte?

Bien, gracias, lo revisare y luego comento.

Estimado radar, antes que nada disculparme porque en el título me he equivocado en la descripción del modelo del TV que en realidad es un Philco 20AV49, favor de corregirlo bueno, conseguí un STR54041 no dispongo de la hoja de datos por lo que quería consultar sí son equivalentes, gracias nuevamente.

No he visto al STR54041, así que no se si es compatible.
Pero el STR58041 y el STR59041 son compatibles y reemplazables entre sí.

Saludos.

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Hola, puse el STR54041 de un TV con el mismo chasis, que estaba funcionando y tampoco arranca y sigue haciendo el mismo chillido, estoy dudando del fly-back pero como dije ya lo medí con un probador y al parecer esta correcto, no se que mas medir, voy a seguir revisando.

Amigos, ya he cambiado casi todo y no hay avances, solo me queda el fly-back, les comento que tengo otra placa de un Philco 20MS6 chasis CM-530 y que lleva el fly-back DCF-2077 Z mientras que el Philco 20AV49 en el que estoy trabajando lleva el DCF-2077 me pregunto, si salvo unas pequeñas diferencias ambas placas son casi idénticas y llevan los mismos componentes, ¿podré intercambiarlos?, ¿qué opinan?

Si puedes probar, tal vez pueda tener problemas en el AFC, pero es un problema potencial no riesgoso para el TV.

Saludos.

Querido Dardo, te paso las hojas de datos para que me ayudes a comparar y a estudiar la configuración de pines en sendos fly-backs, digo esto porque en algunos sitios dicen que son iguales pero en otros no, el caso es que las diferencias que se pueden ver entre ellos son de algunos voltajes, por ejemplo:

DCF2077

MAT: 21,4KV
pata 2: 35 Vpp
pata 3: 240 Vpp
pata 5: 140 Vpp
pata 7: 190 Vpp
pata 9: 70 Vpp
pata 10: 26 Vpp

DCF2077 Z

MAT: 20,6KV
pata 2: 50 Vpp
pata 3: 215 Vpp
pata 5: 130 Vpp
pata 7: 195 Vpp
pata 9: 190 Vpp
pata 10: 25 Vpp

El pin 2 ofrece la diferencia mas notable pero ese pin no suele usarse, ya el pin de entrada de +B es por el pin 4.
Luego tienes el pin 9 en el primer caso el DCF-2077 el bobinado de +B de video se realiza sobre el bobinado primario del fly-back así que básicamente es una tensión "montada" sobre otra, en cambio en el fly-back DCF-2077Z ese bobinado de +B de video se suele realizar con un bobinado separado del primario, es decir de 0V a 190V. Entonces es normal que la amplitud del pulso sea mayor.
Sobre la MAT, la diferencia de cercana a 1KV no es un problema.
Si hay pequeñas diferencias de amplitudes de pulsos, pero eso se puede solucionar si se mide un voltaje anormal, digamos que en vertical tienes 27V en vez de 24V, bueno entonces aumentas el valor de la resistencia fusistor en serie entre el pin y el diodo rectificador.

Saludos.

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Colega Dardo, ¿entonces no existen mayores riesgos para la placa al intercambiar el fly-back?, salvo que salte la fuente o en el peor de los casos dañar el transistor de horizontal o vertical y/o algún componente asociado.
Mi idea es ver como trabaja la placa por espacio de unos segundos y ver si era el fly-back el responsable del chillido.

No existen peligros mayores por el fly-back.
Pero la fuente debe suministrar de forma estable unos 123V a 125V con una carga real o simulada, en este caso hasta que bo tengas unos 123V con una lampara conectada como carga simulada no importa que fly-backs coloques dañaras la salida horizontal.

Si me preocupa que uses un IC de fuente que tal vez no sea un reemplazo directo.
Esa fuente puede usar sin problemas el STR58041 y el STR59041, no he visto nunca un STR54041 en esta fuente.
Primero debes obtener los 123V de fuente de forma confiable y estable, luego se ve lo del fly-back, ya que si se detecta una sobre tensión de +B el sistema bloquea la oscilación y la fuente queda en vació y tiende a generar un sonido agudo similar a un chillido.

Saludos.

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Ha y varias cosas que no entiendo...



Encontré el transistor de horizontal en corto, lo cambié y la falla persiste.
-Si el transistor realmente estaba en cortocircuito, al reemplazarlo por uno bueno debería haber cambiado algo. Otro ruido, menos ruido, algo. Salvo que haya otro cortocircuito en paralelo al transistor, cosa realmente improbable, y además:

También he probado el fly-back y al parecer entrega los voltajes, yugo bien, tubo bien.
-Debemos suponer que el yugo y el flyback realmente fueron probados correctamente. Si ésta premisa fuese falsa, estaremos meses o años dando vueltas sin resultados.

Y además:
Desvinculé el transistor de horizontal y conecté una lampara de 60W y en stand by hay 0V y en encendido tengo 275V sino me equivoco tiene que haber 123V.
Si sólo quitaste el transistor, y el circuito permite que haya una tensión de uno o más centenares de Voltios, entonces no hay ningún cortocircuito. Pero eso no es todo: Si realmente aplicaste una tensión de 275V (supuestamente contínua) a una lámpara de 220V y 60W, entonces dicha lámpara debió haber iluminado muchísimo y debió quemarse en muy pocos segundos. Claro, estamos suponiendo que usaste una lámpara para 220V.

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Pabloso escribió:
"Y además:
"... Desvinculé el transistor de horizontal y conecté una lampara de 60W y en stand by hay 0V y en encendido tengo 275V sino me equivoco tiene que haber 123V..."
Si sólo quitaste el transistor, y el circuito permite que haya una tensión de uno o más centenares de Voltios, entonces no hay ningún cortocircuito. Pero eso no es todo: Si realmente aplicaste una tensión de 275V (supuestamente contínua) a una lámpara de 220V y 60W, entonces dicha lámpara debió haber iluminado muchísimo y debió quemarse en muy pocos segundos. Claro, estamos suponiendo que usaste una lámpara para 220V."

Aparte los filtros son para una aislación de 160V, así que hubieran reventado o cuando menos se hubiera vaporizado el aceite embebido en el aislante (y lo mismo si tuviera filtros de 100uF/200V). O estabas usando una masa inadecuada, o el instrumento de medición -si era digital- estaba con batería baja. Pero esa medición es anormal. Para las mediciones en el lado aislado del chassis usa la carcasa metálica del sintonizador como punto de referencia de masa.
Recuerda no confundir el +B horizontal con el +B de la fuente CC de linea.

Saludos.

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Ah! Me olvidaba: El DCF2077 es prácticamente igual al DCF2077Z. Pueden intercambiarse sin problemas. Ninguna persona normal notaría la diferencia.
Por otro lado, estás indicando que tanto el televisor en reparación (20AV49) como el otro (20MS6) llevan el mismo chasis (CM-530).

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Queridos compañeros, gracias por contestar, recapitulemos, el TV cuando me llegó no encendía, y efectivamente tenia el transistor de horizontal en corto, luego de cambiado la única novedad fue el chillido, hago un mea culpa pues reconozco que he cometido un error en mis mediciones del lado secundario de la fuente, había usado la escala de corriente alterna por eso lo de los 275V.
En continua me marca 124V. Supongo que esta bien, les explico que coloqué un STR54041 dado que el otro chasis CM-530 lo usa y funciona con ese, lo del fly-back dije que estaba bien ya que lo probé con un probador de esos que se consiguen por Internet, no quiero dar la marca ni hacer publicidad pero se darán cuenta de cual les hablo pues es de fabricación Argentina y es archi-conocido, igual se que no son fiables.
El tubo lo descarto sencillamente porque conectado o desconectado a la placa lo mismo hace el chillido, el yugo de deflexión lo medí y tiene los valores correspondientes en ambas bobinas tanto de vertical como horizontal (se que al desconectar el yugo, especialmente si esta en paralelo con el fly-back, aumenta la inductancia y el voltaje de cresta del fly-back en el transistor de salida horizontal), pero lo testé y no esta en corto, abierto o con fugas.
También cambié los capacitores que son críticos, a saber:
C808: 47uF/100V
C810: 10uF/100V
C847: 470uF/35V
C841: 100uF/180V, el electrolítico de línea de entrada, y sin novedad, desconecté el +B 180V para ver si se quitaba el ruido.
Probé los reguladores de voltaje KA7809 y KA7812 y trabajan bien, medí transistor driver C2330 y esta bien, y por ultimo, intercambié fly-back y no hay caso, ya no se por donde buscar, este TV me está cansando...

Entonces la fuente está regulando... ¿el circuito jungla recibe los 9 voltios en su pin 48?

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Hola Andrés, en la pata 48 del TA8867AN hay 2,2V en encendido y 0,4V en stand by, tomados con la masa del sintonizador.

En la pata 48 del jungla debe haber unos 9V, revisa que no haya cortos entre los terminales del IC, luego el diodo D402 (9,1V/0,25W) y la resistencia R404 (330Ω), controla que R404 esta alimentada.

Saludos.

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Estimado Dardo, ya controlé el IC y no hay cortos en sus patillas, comprobé el diodo D402 y esta bien, medí la misma tensión de 2V.
En el cátodo y nada en el otro extremo, a la R404 le llegan 2,7V en un extremo y entre 1,9 y 2V del otro, la medí y esta en sus valores.

Reemplaza C847 y controla los pines del transformador chopper que no presenten falso contacto.

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Andrés escribió:
"Reemplaza C847 y controla los pines del transformador [i]chopper que no presenten falso contacto."[/i]

Pues sí, te están faltando lo +16V de la fuente.
Y como están los +123V, debemos suponer que la fuente está funcionando, y que el problema debe estar en el diodo D802, el electrolítico C847, una soldadura agrietada o una pista cortada.
No mucho más...

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Muchachos, re-soldé el transformador chopper, y cambié D802 por uno nuevo, en cuanto a C847 si leen mas arriba ya lo había cambiado, lo volví a cambiar por las dudas pero sin novedad, comento que el TV tenia varios falsos contactos pero repasé todas las soldaduras, olvidé mencionar que el TV me llegó con el transistor regulador Q701 MC78M05C desoldado en una de sus patas pero fue soldado en un principio, lo que aún no dije es que le falta el botón de subir/bajar canales, ¿tendrá algo que ver con el zumbido?

A ver si ordenamos un poco la situación, hay pruebas de que existen los +123V pero nada se sabe de los +16V salvo que a la resistencia R404 no están llegando.
Lo más indicado sería medir si están los +16V en el cátodo del diodo D802, si allí están hay que encontrar donde está cortado el impreso para que no lleguen a la R404.
En caso de que no estén los +16V en el cátodo del D802 la la situación se resume a D802 defectuoso, pines desoldados entre el bobinado del chopper y el impreso, impreso quebrado en las inmediaciones del transformador chopper o arrollamiento cortado en el chopper.
Otra prueba que puedes hacer es conectar +16V con una fuente externa en el capacitor C847 y probar si el TV enciende.

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¿Porqué la luna se vé más grande en el horizonte?

Amigo radar, los 16V no están presentes ni en el diodo D802 ni en la resistencia R404 y eso que cambié ambos, fui al grano y cambié el transformador chopper y no pasó nada, o sea que eso tampoco es, pregunto, si a la salida del chopper no están los 16V, vale decir que este no esta siendo alimentado, entonces el problema estaría mas atrás, no veo pistas cortadas ni falsos contactos, no se que mas cambiar, estoy empezando a rendirme

La fuente de alimentación tiene sólo dos salidas: La de +123V y la de +16V.
Ambas provienen de dos secundarios del mismo transformador.
Si realmente está la de +123V, entonces también debería estar la de +16V.

-Estamos suponiendo que los +123V están, porque así lo indicaste.
-Estamos suponiendo que la línea de +123V está cargada con una lámpara, y que la misma enciende como debería (filamento anaranjado).

Alguna premisa tiene que ser falsa. No te rindas que la solución tiene que estar delante de tus ojos.

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